Плотницкие работы.


         Ножовка Как много окружает нас вещей и предметов из дерева. И это несмотря на то, что современная химия демонстрирует буквально чудеса. Замечательно, что дерево не уступает позиций, оно вносит в интерьер теплоту и сердечность.
         Самый благодатный материал для работ этого рода — сухая древесина. Она чисто строгается, хорошо шлифуется, лак придает ей свежий вид. А если ее покрасить, то краска держится надежно. Чем суше дерево, тем оно лучше, легче в обработке.
         Фанера представляет собой щиты из перекрестно склеенных слоев дерева, всегда в нечетном количестве. Твердый и удобный материал. Заменяют фанеру древесно-волокнистые плиты. Толщина их небольшая —• 3—8 мм. Их передняя сторона гладкая, задняя — рифленая. Эти плиты легко пилить, сверлить, склеивать, они не поддаются действию влаги! Претензия к ним одна — недостаточно прочны.
         Древесно-стружечные плиты в последнее время решительно теснят дерево и фанеру. Изготавливают их из стружек, особым образом склеенных и спрессованных. Они не коробятся, экономичны. Не утаим и недостатки таких плит: вид их трудно назвать выразительным, поэтому поверхность ДСП приходится фанеровать, красить, оклеивать пластиком или пленкой. К тому же ДСП — материал тяжелый, малопрочный, при чрезмерной нагрузке ломается. В этих плитах плохо держатся шурупы. Есть еще плиты, которые представляют собой склеенные доски, покрытые снаружи каким-нибудь листовым материалом.
         Фанерование используют для облагораживания поверхности ДСП тонкими листами дерева ценных пород. Слоистый пластик изготавливается из бумаги, пропитанной синтетическими смолами. Внешняя сторона блестящая или матовая; на ней может быть нанесен самый разнообразный рисунок.
         Большинство столярных приемов и операций повторяются при каждом виде работ. Это — разметка, распиловка, обработка поверхностей, соединение деталей.
         Разметка — это установление границы, за которую не следует переходить при обработке. Правило тут установлено давно, и его надо строго придерживаться: семь раз отмерь — один раз отрежь. Разметку ведут с помощью метра, линейки, доски, угольника. Разметили — отпиливаем. Чтобы отпилить точно, полотно пилы надо держать отвесно. Водить ею спокойно, без судорожных рывков. Тогда и линия разреза получится ровной, без зигзагов. Грубую обработку поверхности древесины ведут шерхебелем. После него гладкость доске придается рубанком. Шерхебель или рубанок берут двумя руками. Строгать древесину нужно вдоль волокон. Если требуется идеальная гладкость, берем в руки фуганок. В любом случае для этой операции понадобится верстак.
         Долбление — важная столярная операция. Прибегают к ней, когда нужно сделать гнезда, пазы, углубления. Выполняют долбление с помощью стамесок. Долбить отверстие нужно, отступив на 1—2 мм от линии разметки, так проще потом его расширить. Если нужно проделать сквозное отверстие, то долбить нужно с двух сторон. В противном случае края выходного отверстия получатся искореженными.
         Под отделкой понимают окончательную обработку поверхности различными инструментами и материалами. Изделия шлифуют, циклюют, красят, лакируют, полируют. При отделке лаками текстура дерева сохраняется. Чтобы изменить его цвет и выявить природный рисунок, изделие окрашивают специальными протравами — морилками. Их понемногу наносят на поверхность ватным тампоном, кистью, губкой. Насыщенность цвета зависит от количества морилки. Чтобы не испортить готовое изделие, лучше предварительно проверить действие краски на небольшом куске дерева.
         После протравливания поверхность шлифуют шкуркой. И затем покрывают лаком. Лучше положить не-сколько тонких слоев. И каждый шлифовать мелкой шкуркой. Вообще, заметим, шкурка способна совершить чудеса при обработке поверхности дерева, и ею не стоит пренебрегать. Закругленные поверхности обрабатывают рашпилем или напильником.Цикля заменяет наждачную бумагу и даже может превзойти ее по качеству обработки. Работают циклей, легко прижимая ее к поверхности по направлению волокон. Обработка ведется полоса за полосой.
         Самое сложное — соединение детали под углом, что может встретиться при изготовлении той же рамки. Главное: отметить угол в 45°. А после посадить соединяемые детали на клей. В других случаях детали можно сбить гвоздями. Но при этом легко можно нарушить целостность древесины. Поэтому, чтобы тонкие доски не раскололись, лучше просверлить отверстия сверлом, диаметр которого несколько меньше диаметра гвоздя. Можно поступить и проще: слегка притупить острие гвоздя. Но вообще, надо заметить, гвоздевые соединения почти не применяются при изготовлении и ремонте мебели и других домашних поделок. Шурупы предпочтительнее. Они удобны и долговечны, позволяют при необходимости разобрать предмет. Используют шурупы с потайными и круглыми головками. Если шурупы с трудом входят в древесину, смажьте их маслом или мылом. И наконец — склеивание. Этот способ соединения деревянных деталей долговечен и красив. Не требует сверхтщательного подхода.
         А склеивают так. Наносят клей кисточкой с жестким волосом. Подождав минут пять, пока клей впитается и слегка загустеет, соединяют склеиваемые поверхности. И соединяют так, чтобы они находились под давлением — то ли груз подложить, то ли обвязать шнуром, то ли зажать в тиски. После 3—5 часов давление снимают и сушат двое-трое суток при комнатной температуре.
         Мебель, изготовленная из древесно-стружечных плит, имеет слабое место — двери. Шурупы, которыми укреплены петли, разбалтываются и выскакивают из гнезд. Нужно высверлить в местах установки шурупов отверстия большего диаметра. Затем в них забиваются плотно пробки из сухого дерева; можно посадить их на клей. Эти пробки прекрасно будут держать шурупы.

◄ вернуться назад

Наши партнёры:

Фотографии наших работ

  • Входные двериВходные двери
  • Гостинная после ремонтаГостинная после ремонта
  • Спальная комната после ремонтаСпальная комната после ремонта
  • Кухня после ремонтаКухня после ремонта
  • Кафельный пол на кухнеКафельный пол на кухне
  • Потолок из гипсокартонаПотолок из гипсокартона

Реклама на сайте